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Vous avez peut-être déjà eu l’information, mais trois pluies d’étoiles filantes sont prévues du 27 au 29 juillet, de quoi avoir des étoiles pleins les yeux ! A cette occasion, certains d’entre vous prévoient une petite sortie photo et nous ont demandé des conseils pour réussir une bonne photo d’étoiles : le matériel, des conseils techniques… Je vous propose aujourd’hui un article rapide, que nous approfondirons dans le futur, avec les outils et les réglages que j’utilise, pour ramener de belles images de ces nuits étoilées !
PHOTO D’ETOILES : AVANT LA SORTIE
L’EMPLACEMENT
Bien entendu, l’emplacement que vous choisirez est un facteur primordial. Comme vous le savez, pour observer les étoiles correctement, il faut se trouver loin de toute source/pollution lumineuse. De nos jours, trouver une zone « non polluée », dans le noir complet, n’est pas si évident ! De plus, si vous souhaitez intégrer dans votre cadrage, une partie du paysage « terrestre » (montagne, lac, maison…), la recherche devient de plus en plus compliquée !!
Il existe des outils pour vous aider dans cette recherche. J’utilise la carte de pollution lumineuse de France créée par l’association AVEX. C’est un outil parfait pour visualiser les coins sombres de France et d’Europe. Les cartes s’ouvrent avec Google Earth. Il est ensuite plus facile de faire votre repérage et dénicher le lieu parfait !
LA METEO
Logique, pour une photo d’étoiles, le ciel doit être parfaitement dégagé. Sans même un très léger voile nuageux, pour obtenir une meilleure image.
Pour cela, j’utilise les applications de météos classiques pour repérer les nuits de beau temps. J’utilise ensuite le site Sat24.com qui permet de suivre et d’anticiper l’évolution des masses nuageuses.
LA DATE / LE CALENDRIER LUNAIRE
La lune est une source de lumière extrêmement puissante qui va gâcher vos images, en masquant les étoiles ! Il vous faut donc choisir une nuit sans lune, ou très petite pour avoir un ciel très étoilé. Pour cela rien de plus simple, vous trouverez très rapidement sur internet un calendrier lunaire pour programmer votre sortie.
Enfin, il y a de nos jours une tonne d’applications pour smartphone, très bien réalisées, pour se repérer dans le ciel et mieux connaitre les étoiles.
LE BOITIER
Comme dans bien des cas en photographie, n’importe quel boîtier fait l’affaire, du moment que vous pouvez vous placer en mode manuel. La photo d’étoiles nécessite de travailler à ISO élevé ( entre 1600 ISO et 4000 ISO selon votre boîtiers ), un boîtier qui gère bien la montée en ISO réduira la présence de bruit numérique sur vos images et améliorera la qualité de vos images.
LES OBJECTIFS
Au niveau des optiques, vous devez privilégier un objectif lumineux qui peut « ouvrir grand » (de f1.2 à f4) pour capter un maximum de lumière. Les objectifs les plus courants sont les grands angles comme le 24mm f2.8, le 35mm 1.4, le 50mm 1.2… J’utilise un 50mm f1.4, un très bon rapport qualité/prix pour la photo d’étoiles. Mais avant cela, j’utilisais mon 24-105mm f4, celui du kit à l’achat, avec de très bons résultats !
LE TREPIED
Vous allez devoir réaliser de longues expositions, le trépied est donc indispensable. Munissez vous d’un trépied de qualité, stable et robuste, c’est la base !! Si vous devez vous équipez, ne négligez pas ce matériel qui est très important. Xavier en parle dans sa vidéo avec Sébastien sur le choix du matériel photo à 47:13 min.
QUELQUES ACCESSOIRES
En plus du minimum requis, je vous conseille d’emporter avec vous une petite lampe de poche (lumière faible ou lumière rouge pour ne pas vous aveugler !) pour faire vos réglages de nuit. Si vous possédez une télécommande, utilisez là pour déclencher à distance et éviter de faire vibrer le trépied en déclenchant à la main. Si vous n’avez pas de télécommande, réglez le retardateur de votre boîtier sur 2 secondes, afin de vous laisser le temps de déclencher et lâcher l’appareil !
Enfin, shooter uniquement des longues expositions va user vos batteries rapidement. Partez donc avec votre batterie pleine et une de rechange si vous êtes équipé !
PHOTO D’ETOILES : PENDANT LA SORTIE
Vous avez repéré votre emplacement, checké la météo, l’appareil est sur le trépied avec votre cadrage alors… Comment s’y prendre ?
LA MISE AU POINT
Dans la nuit noir, il y à très peu de chance que vous puissiez faire une mise au point automatique avec votre appareil. Passez en mode de mise au point manuel et réglez la mise au point sur l’infini.
L’OUVERTURE
Toujours dans l’idée de capter un maximum de lumière dans la nuit, nous avons vu précédemment que votre objectif doit être lumineux, et doit pouvoir « ouvrir » grand (de f1.2 à f4). Pour réaliser votre image, placez-vous sur la plus grande ouverture possible offerte par votre objectif ! Petit conseil personnel, si vous possédez un objectif pouvant ouvrir au maximum à f1.2, f1.4 ou f1.8 par exemple, je vous conseille en revanche de fermer un peu jusqu’à f2.8, afin de ne pas travailler à pleine ouverture et obtenir une image plus piquée.
LA VITESSE
L’idée ici est de trouver une vitesse assez longue pour capter suffisamment de lumière et photographier les étoiles. MAIS, il faut prendre en compte un autre paramètre : la rotation de la Terre. De ce fait, vous devez déterminer une vitesse assez longue pour figer les étoiles et capter au maximum leur lumière, mais pas trop longue non plus car sinon, vous obtiendrez au mieux un filé d’étoiles, au pire des étoiles baveuses et pas nettes !
Il existe une formule qui permet de calculer le temps de pause maximum nécessaire pour obtenir des étoiles nettes, en fonction de votre focale : la fameuse règle des 500. Pas de panique, le calcul se fait très simplement, à noter que la formule diffère un peu pour les possesseurs de boitier full frame et APS-C, due à la taille différente des capteurs (voir ci-dessous).
Voici la formule à utiliser pour les utilisateurs d’un boîtier full frame :
500 / focale = vitesse à utiliser (en secondes)
Exemple si j’utilise un 50mm : 500 / 50(mm) = 10 secondes. Je sais donc qu’avec mon 50mm, je dois utiliser une vitesse d’au maximum 10 secondes environ, pour obtenir des étoiles nettes.
Voici la formule à utiliser pour les utilisateurs d’un boîtier APS-C :
On utilise cette fois-ci un coefficient pour convertir la longueur de votre focale, selon les marques et lié à la taille du capteur, pour qu’elle corresponde à celle d’un capteur plein format. Voici les coefficients à utiliser selon votre boîtier:
Boîtier APS-C Nikon et Sony : 1,5x
Boîtier APS-C Canon : 1,6x
Exemple si j’utilise un 50mm sur un boitier APS-C Canon : 500 / (1,6 x 50mm) = 500 / 80 = 6,25 secondes.
Je vous passe l’exemple pour les boîtiers Nikon ou Sony, où il vous suffit de remplacer le coefficient 1,6 par 1,5 !
LES ISO
Concernant les ISO, il faut monter dans des valeurs élevées, en moyenne entre 1600 et 4000 ISO. Tout dépend de votre boîtier et de sa gestion du bruit numérique en ISO élevés. Si vous montez dans des valeurs trop élevées, le bruit numérique généré va se mêler aux étoiles et dans des valeurs ISO trop basses, vous manquerez de lumière et n’obtiendrez pas autant d’étoiles sur votre image.
A titre d’exemple, voici mon « ready to go » (= prêt à partir) en terme de réglages des paramètres d’exposition sur mon 5d markIII + 50mm f1.4 pour la photo d’étoiles, comme base test:
ISO : 3200 ; OUVERTURE : f2.8 ; VITESSE : 10 secondes environ.
Comme son nom l’indique, le « ready to go » est un réglage de départ. J’ajuste nécessairement mes paramètres en fonction de la situation lumineuse rencontrée.
ASTUCES SUPPLEMENTAIRES
Lors d’une prise de vue sur un trépied stable, notamment sur de longues expositions, j’ai l’habitude de désactiver la stabilisation de l’objectif qui n’a pas d’utilité, sauf tuer votre batterie et générer du flou de bougé en essayant de compenser un mouvement qui n’existe pas.
Je désactive le verrouillage du miroir pour éviter encore une fois les vibrations générées par le mouvement du miroir au déclenchement, et m’assurer une netteté optimale
Aussi, je désactive (si votre boitier le permet ) la réduction du bruit à ISO élevés proposée par mon boîtier. Je préfère de loin m’en occuper en post-production sur mes logiciels de retouche photo.
Enfin, si toutefois vous avez une source lumineuse dans votre dos, je cache l’oeilleton de mon boîtier durant la prise de vue, car de la lumière peut y entrer et perturber votre exposition (conseil valable pour toutes vos longues expositions ).
PHOTO D’ETOILES : APRES LA SORTIE
Je vais vous parler rapidement de la post-production, du moins mes actions réalisées le plus souvent, qui vous aideront à tirer le meilleur de vos images. Tout dépend bien sur du rendu final que vous souhaitez !
La balance des blancs est bien souvent à reprendre, car le ciel étoilé est souvent noir à la sortie de l’appareil. J’ai tendance à redescendre la balance des blancs dans les bleus pour retrouver un ciel d’une belle couleur.
Les réglages de bases (expo, contraste, ombres, hautes lumières, saturation….) seront à votre convenance selon l’effet recherché. Souvent, je joue sur les hautes lumières, le niveau de blanc et de noir pour faire ressortir les étoiles.
Les images de ciel étoilé sont souvent à « nettoyer » avec soin. Vous le remarquerez, énormément d’étoiles sont captées par le boîtier, mêmes les plus petites !! Un comble car parfois, trop d’étoiles, tue les étoiles ! Libre à vous, mais j’ai pour habitude de m’occuper du ciel en détail, en choisissant ou non de supprimer certaines étoiles en trop grand nombre.
Le traitement du bruit numérique doit être fait avec grande attention. Généralement, je ne supprime pas tout le bruit, car cela à pour effet de lisser les étoiles, le bruit étant mélangé avec celles-ci. A vous de voir les réactions de vos étoiles durant la post-production.
Vous êtes désormais prêt pour passer les trois prochaines nuits dehors sous une pluie d’étoiles !! Faites des tests, faites varier les valeurs d’exposition pour trouver votre « ready to go », adapté à votre boîtier. N’hésitez pas à partager cet article à vos proches qui souhaite tester la photo d’étoiles et nous faire partager votre expérience !!
Gestion du bruit
https://www.youtube.com/watch?v=smqjhMi5OKo
[…] 9.Photographier une pluie d’étoiles […]
Hello les amis, un nouveau concours intitulé « ÉTOILES » est ouvert sur le site https://www.wipplay.com/fr_FR/concours-photo/etoiles/ ! N’hésitez pas à participer !
L’occasion de vous tester ?
Bonjour
Magnifique article! que des étoiles dans les yeux, un grand merci pour ses astuces!!
Petra
Bonjour,
Super tutoriel !
Je voulais savoir si avec mon bridge Panasonic DMC – FZ200 je pouvais en faire ? Et si oui, quel coefficient multiplicateur devrais-je appliquer pour connaitre le temps en seconde à fixer ?
Bien à vous,
Pierre Dehillotte-Dejean.
[…] -> Article chez Objectif Photographe sur la photo de nuit <- […]
Merci bcp
Très intéressant
Stéphane
Bonjour et merci merciiiii pour toutes ces lumières, je suis rassurée
J’ai galèré à chercher toute seule pendant toute une nuit comment m’y prendre avec un résultat plutôt moyennement satisfaisant sur les derniers clichés. Toutes fois très contente de voir que mon cerveau c’est un peu décarcassé et qu’à votre lecture je suis dans les cordes. Cela parait simple à la lecture! Sur le moment il faut aussi beaucoup de patience et de passion. Je vais donc m’y remettre rapidement pour atteindre mes exigences. Je vais vite en besogne mais mon but est d’avoir la voie lactée, sauf que je ne sais comment la repérer! Je vais devoir mettre mes neurones en route…! Au plaisir de vous lire
Bonjour Hugo
voici un mémo extra pour la prise de vue nocturne pour les étoiles. beaucoup de détails et bien expliqués.
Merci pour ce beau et magnifique partage Marc
Bonjour! Je suis avec un D7000 + un 70-300 . J aimerais egalement savoir comment prendre en photo la pleine lune bien ronde? Merci de votre reponse.
Bonjour Andri,
Pour photographier une pleine lune, voici les conseils que je peux vous donner. Inutile de rappeler qu’un trépied est nécessaire…
1 : Shootez en RAW
2 : Utiliser une longue focale (ce qui semble être votre cas).
3 : Utiliser une valeur ISO basse, 100ISO ou 200 ISO
4 : Pour l’ouverture, faites des tests selon votre objectif. Je vous conseillerais d’utiliser une ouverture entre f.5 et f.8 pour avoir une lune détaillée et un piqué de qualité.
5 : Utilisez le mode de mesure « SPOT » pour mesurer l’exposition, sur le collimateur central placé sur la Lune.
6 : Si vous passez par la post-production, vous pourrez corriger ensuite la balance des blancs. Si ce n’est pas le cas, je vous conseille de régler précisément votre balance des blancs en utilisant le réglage manuel ( mode K ).
7 : La mise au point doit être effectuée sur la Lune. Vous pouvez la réaliser en mode Liveview, en zoomant pour affiner votre mise au point. Si cela n’est pas suffisant, placez votre mise au point sur l’infini.
8 : Concernant la vitesse, si vous êtes en mode priorité ouverture (A, AV), déclenchez à la vitesse indiquée et corrigez avec la correction d’exposition au besoin. Sinon, on peut utiliser comme valeur de base une vitesse proche de la valeur ISO. Si vous êtes en mode manuel, une valeur proche de celle de la sensibilité ISO vous donnera une bonne valeur de base, à affiner plus ou moins ensuite (exemple: 100ISO = vitesse entre 1/100ème et 1/200ème de seconde ).
9: Je vous conseille aussi de passer par la post-production pour améliorer vos images.
Enfin, même avec une longue focale, la Lune parait souvent très lointaine. Vous allez peut être devoir recadrer serré, attention donc à miser sur la qualité de votre prise de vue, sur la Lune, pour obtenir un résultat de bonne qualité après recadrage.
Je vous souhaite une bonne continuation, et une bonne expérience face à la Lune !
Hugo
Bonjour Karim,
Je travail le ciel en détail, par zone, pour éliminer le bruit et les pixels chauds avec des masques sur lightroom ou Photoshop. Je passe du temps sur le ciel, sans trop le dénaturer non plus. Parfois je laisse un peu de bruit, car en le supprimant, on peut dégrader la qualité de certaines étoiles plus petites. A noter que dans certaines zones, quand il est mêlé aux étoiles, le bruit n’est pas gênant !
Bonne continuation !
bonjour et merci pour cet article complet.
en post traitement, je pense aussi que vous éliminez les « pixels chauds », dû au temps de pose?
merci!
Perso le 27 je suis resté chez moi et même sans trop de pollution lumineuse je n’est rien vue dommage je regarde se soir. je suis en Alsace ( dans le Bas Rhin
Merci pour cet article très clair.
Du coup, j’ai fait quelques prises … Qu’en pensez-vous ?
/Users/caronchristian/Desktop/PHOTOS TEMP/P1040105.jpg
Merci pour cette présentation très claire.
J’ai réussi à en faire quelques-unes qui me semblent correctes.
Cchristian
Est ce que tous ces conseils peuvent servir pour une éclipse, pleine lune,auréole boréale etc….
Bonjour NRLAURENT,
Je n’ai jamais eu l’occasion pour le moment, dans ma pratique de la photo, de shooter des aurores boréales, éclipse ou une pleine lune !
J’imagine qu’il doit y avoir des similitudes mais je ne me suis jamais penché sur la question.
Pour les aurores boréales qui sont lumineuses, peut-être que les ISO peuvent être baissés, et le diaphragme fermé un peu plus pour avoir une plus grande profondeur de champ ?
Vous avez ce genre de projet dans le grand nord ??
Bonjour Sébastien, je vois que pour ton ready to go tu ouvres a 2,8 même si ton ta 50mm ouvre à 1,2… Est-ce pour une pour aller chercher le meilleur de la qualité optique de la lentille?
Bonjour Martine,
Exactement, il est conseillé de ne pas travailler à pleine ouverture, pour avoir un meilleur piqué ou le meilleur de la qualité de l’optique !
Idem pour la focale, si je suis avec un zoom, je travaille très rarement avec les valeurs maximum. Par exemple avec un 24-105mm, je ne shoot quasiment jamais à 24mm, ni à 105mm car le meilleur piqué est souvent dans des valeurs médianes, entre 50mm et 70mm.
Vous pouvez trouver rapidement sur internet à quelle ouverture et quelle focale votre objectif à le meilleur piqué !
C’est très intéressant de connaître ces informations sur votre matériel pour en tirer le meilleur !
Bonne continuation !
Merci infiniment pour ce tutoriel qui m’a permis de faire hier soir ma première photo d’étoile filante!
très bien expliqué et plein de renseignements pour avoir des photos superbes 🙂 merci beaucoup
c’est très sympa de votre part, merci
Cordialement
Christian
Un grand merci pour cet article. Beaucoup de nuage sur ma région mais pourquoi pas faire un essai.
Encore merci pour ce super article j’aurai surement réussit mes photos de la dernière lune rouge si j’avais eu toutes les astuces.
Patrick
Aussi si vous voulez inclure un paysage venez le soir et shoot le paysage en blue hour (1h apres le couche du soleil) fait ensuite un blend avec votre photo de nuit prise plus tard (votre appareil reste sur le trepied)
pour reduire le bruit utiliser nik collection dfine sous photoshop et appliqué un masque de luminosité afin d’appliquer le masque que sur les zone sombre
Merci pour cette présentation très claire…
Merci Xavier pour toutes ces infos .
Bonjour, bravo et merci pour ce tuto super top. Je suis fan d’astronomie et bien que je ne sois pas encore outillé pour shooter la voie lactée, je sais que ces conseils seront bien à propos le moment venu.
Encore merci pour ce partage.
Bonjour, merci pour cet article très éclairante! Clair, simple, net et précis! Ça donne le goût d’essayer.
Super cet article ! Je vais enfin pouvoir photographier les étoiles !
Je n’osais pas m’y lancer n’ayant pas toutes les infos.
Bravo pour cet article parfaitement détaillé, et pleins d’astuces de pdv judicieuses; Juste une remarque: il existe une autre marque qui s’appelle, PENTAX, qui n’est jamais mentionnée, malgré son excellent rapport qualité/prix/ ergonomie, le K3 ayant obtenu à sa sortie le prix du meilleur boitier reflex « expert », avec une trés bonne gestion du bruit! Coef aps-c de 1.5. Merci à vous
Bonsoir Jean-Christophe,
Toutes mes excuses, un ami qui possède un Pentax K1 m’a fait la même remarque, cette marque est trop rarement citée et j’y penserai dans mes prochains articles !
A bientôt, merci pour le partage des infos !!
Pour la mise au point, le plus simple à mon goût est de passer en mode live view, viser un point lumineux lointain (une étoile brillante par exemple), zoomer à fond avec le live view et faire la mise au point avec la bague.
Concernant l’optique, bien qu’un 50mm 1.8 ou 1.4 soit très lumineux, sa focale ne permet pas une exposition assez longue. Un 14mm f2.8 (temps d’expo env. 35s) ou bien un 24mm f1.4 (20s) permettra de faire rentrer plus de lumière et à l’avantage d’avoir un premier plan inclus dans l’image.
Enfin, si l’on veut un temps d’exposition plus long, il reste l’option de prendre plusieurs prise de vue et de stacker sous photoshop. Cette technique est très utile pour les photos de la voie lactée et permet aussi de réduire le bruit.
« Dans la nuit noir, il y à très peu de chance que vous puissiez faire une mise au point automatique avec votre appareil. Passez en mode de mise au point manuel et réglez la mise au point sur l’infini. »
Non, ça marche pas comme ça. La zone de mise au point infini peut suivant la pression ou la température ne pas être simplement au max sur ∞ mais à quelque part dans l’encoche infini. Vous avez des risque de faire la mise au point après l’infini et être flou.
Vous devez faire la mise au point sur qqch qui se trouve après l’échelle de votre objo. Avec un 16-35, après environ 1m vous êtes déjà en infini, vous faite la mao et vous coupez la map auto.
Merci Hugo, très bon article.
Trois nuit « blanche » à venir, dans le noir si possible.
Bonnes photos à tous.
J’ai une question face a un problème que j’ai eu au Québec . j’ai eu de la buée qui c’est formé sur ma lentille
après quelques heure de shooting. Y a t’il une solution?
Bonsoir Robert,
Très honnêtement, cela ne m’est jamais arrivé, et je ne sais pas réellement !
Avez vous subi des changements de température ? Au bout de quelques heures de longues expositions, votre appareil aurait-il chauffé alors que vous étiez par temps froid ?
J’ai eu ce soucis une fois en Colombie, en passant de ma chambre à 22°C à 35°C dehors… Mais dans votre cas…?
Pouvez vous préciser ?
Merci à vous !!
Merci pour ce très bon article
merci pour ce spot très didactique.
Babs votre appareil est un demi format ? Oui je crois donc vous appliquez le coefficient:
500 : (1,5×50 mm) = 6,67 secondes de temps de pose. Sur pied absolument, mise au point infini.
Vous mettez 3200 ASA sur 2,8 de Diaphragme. Ok ?
Merci pour cette idée de photos
Je ne savais pas
Bonsoir
Je suis toute debutante et ma question est : » sur un nikon d5300 comment on « regle sur l infini » ?? Help !! Pour moi tout ces termes techniques sont un peu du chinois
… Merci.
Bonjour Babs,
Sur votre objectif, il y à la bague de netteté pour pouvoir faire la mise au point manuellement. Le symbole « infini » est représenté par un « huit couché » que vous remarquerez rapidement. Aussi, sur votre objectif, vous remarquez un trait, qui est un repère et qui reste fixe quand vous tourner la bague de netteté.
Il vous suffit de :
– passer en mode de mise au point manuelle
– tourner la bague de netteté jusqu’a faire coïncider le symbole infini avec le trait fixe.
Bon courage !
Très bien .Reste à mettre en pratique.Merci
Bonjour Sébastien et bravo pour cet article très bien rédigé, chronologique et complet. Un point manque ou est-ce moi qui l’ai loupé mais quel réglage appliques-tu pour la balance des blancs lors de ta préparation sur le terrain stp ? Merci et me réjouis de ton prochain article et encore bravo à toute l’équipe OP. Philippe (Genève)
Bonjour Philippe,
La réponse est dans le commentaire ci-dessus !
Bon courage !
Bonjour Hugo et merci pour les conseils complémentaires, la réussite fut totale mais reste à performer pour atteindre l’excellence. Cordialement.
Bonjour,
J’ai une question concernant la balance des blancs sur un boîtier Canon.
Je voulais savoir quel type de balance des blancs il fallait utiliser pour ce type de photos ?
En effet, je ne suis pas du tout douée pour le post-traitement.
Merci pour ces super conseils, j’espère que ça portera ses fruits bien que je serai malheureusement en zone un peu éclairée.
Bonjour Margaux et Philippe,
Dans mes précédentes expériences, mes images non traitées sortent souvent « chaudes », le boîtier à tendance à les réchauffer car la scène photographiée est très « bleu ». Parfois, c’est la pollution lumineuse qui réchauffe le ciel qu’il faut travailler en post-production.
Je vous conseille de vous placer sur une balance des blancs plutôt froide. L’idéal serait de la régler manuellement en degrés kelvin (balance des blancs sur K, et choisir la valeur). Vous n’allez pas faire qu’une image donc faites des tests ! Une valeur de départ aux environs de 2800 / 2500 degrés kelvin vous donnera une image plus froide, dans le ciel notamment, mieux que ce que vous proposera votre boîtier en balance des blancs auto…
@Margaux, pas de problème si la zone est légèrement éclairée, pas de problème… Voyez dans l’article, j’ai pris mes deux images en Bolivie, on peut distinguer le lampadaire dans le fond et pourtant, les étoiles sont là !
Faire la mise au point en manuelle est une enorme erreur, car nos objectif vont au dela de l infini, en effet les objectif ont une tolerance car selon la temperature. Il faut faire la mise au point sur un objet lointain, si pas d’object utilise une lampe de poche a plus de 30m puis passe en manuel
Bonsoir Mathias,
Avec la méthode de l’article, vous obtenez une netteté qui n’est certes pas ultra précise sur l’infini, mais je penses largement suffisante pour produire une image de qualité.
En revanche vous avez raison dans vos explications ! Si j’ai un jour une commande « professionnelle » d’un client par exemple, d’une photo de ciel étoilé, je procèderais avec votre méthode pour plus de précision. Je repérerais les lieux de jour, pour effectuer la mise au point sur un objet lointain afin de repérer et marquer l’exact infini sur mon objectif, et me replacer sur cette mesure le soir de la prise de vue !
Merci de nous avoir partagé vos astuces !
A bientôt !
Super ! Merci pour ces conseils 😉
http://www.thomasgilbertphotography.com
superbes photos Tom !! avez vous vraiment encore besoin de conseils pour photographier les étoiles 😉
Bonjour Sébastien,
Je dois me mélanger les pinceaux, mais je pensais que :
Correspondance des longueurs focales apparentes selon le format de capteur APS : Nikon focale x 1.5,
Canon focalex1.6.
Dans cet article c’est l’inverse.
Où fais-je erreur? Merci de m’éclairer.
Bonsoir Caliot,
Vous êtes dans le droit chemin, cela a été corrigé plus haut dans les commentaires !!
Merci de l’avoir mentionné et surtout ne changez rien 😉
A bientôt !
Bonjour Xavier
Merci, article très intéressant donne envie d’essayer. Mais il me semble que pour les temps de pose en APS C les valeurs du coefficient multiplicateur ont été inversées, généralement on considère Nikon x 1.5 et canon x1.6.
Xavier merci de confirmer cette info. bonne continuation
Bonsoir Michel,
Effectivement, cela a été mentionné dans les commentaires précédents !
Merci de votre vigilance !
A bientôt !
Merci – je compte aller à Madagascar au mois d’Aout, et je vais en profiter pour faire des photos du ciel. Je serais dans un village où je ne risque pas d’être pollué par la lumière.
Azim
Bonsoir Azim,
J’étais en Bolivie pour mes deux images de l’article, dans un petit village au milieu de rien… Un seul lampadaire mais je n’avais jamais vu un ciel pareil ! Vous allez vous régaler !
merci bcp pour ces infos très claires et nettes
Merci pour ces infos, je ne connaissais pas la règle des 500 !
bonjour
c’est pas sur NIKON qui faut multiplier part 1,5
Merci pour ces éclaircissements & bonne journée
Bonsoir Jean-Marc,
C’est corrigé. Merci de ton indulgence Hugo a rédigé cette article cette nuit en apprenant l’arrivée des pluies de météores
A bientôt,
Sébastien
Un tuto qui va mettre les amis photographes en plein air, mais de nuit uniquement…
Bon je pense qu’il va falloir faire les frais d’un trépied sinon pas de photos de nuit
Merci pour la netteté des détails donnés dans toutes ces explications.
J’ai bien fait d’attendre… et c’est arrivé super !! et c’set la classe.
Y a t-il une différence entre l’été et l’hiver pour faire des photos de ciel de nuit
Bonne suite à tous… un peu de vacances pour faire des photos.vont faire du bien !
Guytout
Bonsoir Guytout,
Pour le trépied, il sera un bon allié pour vous dans beaucoup de situations… Ce n’est jamais un mauvais investissement croyez moi !
Concernant le ciel selon les saisons, je sais que certaines constellations d’étoiles sont visibles uniquement l’hiver ou l’été. Après je ne me suis encore jamais vraiment posé la question. Peut-être des ciels plus ou moins clair..?
Je suis passionné de photographie, moins d’astronomie alors je n’aimerai pas vous dire de bêtises 😉 !
N’hésitez pas à nous faire partager l’info si vous étudiez cette question !
A bientôt !
Super article! Merci Hugo!
Bonjour,
Afin de préparer la photo d’un ciel étoilé… En plus d’étudier la météo, j’analyse le positionnement des astres (étoiles (voie lactée), lune et autres planètes) et leurs déplacements.
Pour cela j’utilise l’application planets : http://www.qcontinuum.org/planets
Avec cette application, il est possible de visualiser le ciel en 3d et ainsi travailler la composition de la photo et de savoir à quelle heure la photo sera la plus intéressante.
A noter qu’il est possible d’indiquer une date / heure, une position GPS ou de laisser un ou des paramètres en mode automatique.
>> Pratique dans la préparation d’un Timelapse.
A+
Bonjour Laurent,
Merci pour ces précisions, je ne connaissais pas cette appli, elle est top !! La préparation pour photographier les étoiles est autant importante que la prise de vue !
Pour le Timelaps, rien de mieux en effet qu’un ciel étoilé !
Bonjour, très bien expliqué, j’ai un canon 60d et un 50mm 1.8 est ce ça fera l’affaire .Merci
Bonjour Christian,
Aucun problème avec votre équipement, c’est parfait !
Bonne sortie !
Bonjour,
Juste une inversion, CANON = 1.6 et NIKON /SONY = 1.5 mais cela ne change fondamentalement les choses.
Cordialmeent.
Bonjour Eric,
C’est corrigé. Merci de ton indulgence 🙂 Hugo a rédigé cette article cette nuit en apprenant l’arrivée des pluies de météores 😉
A bientôt,
Sébastien
Merci beaucoup pour tout ces renseignements, je vous enverrai des photos sur le mail de Xavier Navarro.
Merci encore.
Henri TOURTOULOU
Comme Nicolas, je trouve le tutoriel plutôt intéressant, mais attention à l’erreur concernant le coef multiplicateur (1,6x chez Canon).
Bonjour Xavier,
Excellent tutoriel avec cependant une erreur concernant le coefficient multiplicateur des appareils APS-C Canon; celui-ci est de 1,6 et non de1,5 comme écrit et pour Nikon et Sony , il est de 1,5.
Bonne journée.
Merci encore pour toutes ces explications.
Nicolas
« Boîtier APS-C Canon : 1,6x
Exemple si j’utilise un 50mm sur un boitier APS-C Canon : 500 / (1,6 x 50mm) = 500 / 80 = 6,25 secondes ».
Question hors temps, quelle pellicule (iso) il faut en argentique ?
Une pellicule très sensible comme une 3200 ISO/ASA.
Merci beaucoup pour ces conseils si bien……éclairés et qui donnent vraiment envie de faire un maximum de photos!!
Espérons juste que la météo soit favorable, car ce n’est pas tout le temps qu’une telle pluie d’étoiles est visible.
Bonne chance à toutes et tous
Merci beaucoup pour ces explications ! Cela promet de belles nuits étoilées à prendre en photo 😉
A bientôt !
je m’en doutais , merci Sébastien
Bonjour Xavier
je pense que cet article est aussi valable pour les prises de vue de la voie lactée
Merci pour ces éclaircissements & bonne journée
Parfaitement Sahara !